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我不知道此时正在筑巢的情侣们，会不会像在9月间迎接我的那群一样热情，但是我很快就会知道9月的山里是否有鹦鹉。
我作为一名合格的鸟类学者，有义务先描述一下它们的鸣叫声。
猛地一听，它们的叫声跟蓝头松鸡非常相似，但后者的鸣叫比较柔和，有些怀旧的情调，而被当地人称为“瓜卡马亚”
的鹦鹉的鸣叫则较为响亮高亢。
一对鹦鹉会在春天的时候到死去的高大松树上寻找啄木鸟洞，躲在里面直到完成种族延续的使命。
但是，和旅鸽一般大的“瓜卡马亚”
，看起来很难进入啄木鸟的洞穴。
难道它们会用自己强壮的曲喙对洞穴的内部加以扩展？还是它们专选择帝王啄木鸟的洞穴？让我们把解答这个问题的任务留给未来的鸟类学者们去完成吧。
绿色的潟湖
为了留下最美好的记忆，聪明人不会再去同一片荒原旅行，就像看一朵野百合，它越是金光闪闪，越有可能是人为染上去的。
因此，故地重游只会把旅行搞砸，还是把记忆搁在心里，那些冒险之旅才永远生动新鲜。
所以，我和弟弟自1922年乘着独木舟在科罗拉多三角洲探险后，便再也没去过那里。
自从1540年埃尔南多·德·阿拉孔[30]从这里登岸之后，这个三角洲就几乎被人遗忘了。
我们在当年埃尔南多停靠的河口处登岸扎营，却好几个星期没有看见一个人影或一头牛，也没找到一处有人居住过的痕迹。
有一次，我们穿过一条古老的货车轨道，那里却连制造商的名字都没有标注，估计是因为此处的买卖太不景气。
还有一次，我们捡到了一个锡罐，这还算是一个有价值的东西。
清晨，栖息在牧豆树上的黑腹翎鹑唤醒了沉睡中的三角洲。
太阳从马德雷山脉脚下冉冉升起，阳光照耀在方圆100英里的美丽荒野上，这是一片由锯齿状的山峰围起来的广阔的荒野盆地。
一条大河将三角洲分成两部分，事实上，这条河流灌入一百多个绿色的湖泊中，在其中寻找一条流向海湾的捷径。
因此，它将所有的湖泊都拜访了一遍，我们也一样。
它一会儿转到这里，一会儿拐回来，一会儿迂回前行，一会儿又迷失在丛林中。
它绕来绕去地和小树丛游戏，并不着急返回，我们也是如此。
让这条不愿在大海中失去自由的河流带着我们旅行吧！
《圣经》中所写的“领我在可安歇的水边”
[31]，对我们来说只是一句经文，但泛舟游过绿色的潟湖之后，我觉得，假如大卫没有写下这句话，我也非把它写下来不可。
湖中大片的藻类将湖水染成翡翠般的深绿色。
牧豆树和柳树将河道和荒原分隔开。
白鹭立在河流的每个转弯处，像一尊尊白色的雕像；鸬鹚组成一支舰队在水面搜寻胭脂鱼；红胸反嘴鹬、北美鹬和黄足鹬单腿站在沙洲上打瞌睡；绿头鸭、赤颈鸭和短颈野鸭被小船吓得飞向天空，聚在一小片云朵里，等着我们的船划过去。
白鹭们都在远方的一棵绿色柳树上歇息，看上去像是一团团的积雪。
我们只是愉快地欣赏这些珍稀的鸟类和鱼类，但一只短尾猞猁却伏在河里漂浮的圆木上，等待一条胭脂鱼的出现。
在浅滩上，浣熊家族一边走一边找龙虱吃。
郊狼在水中的小山上等待我们离开后回去继续享用牧豆林中的早餐，我想它的早餐应该是那些受伤的鸟儿、鸭类或者鹌鹑。
每处浅滩上都有黑尾鹿的足迹。
我们常常跟踪地上的足迹，希望能发现三角洲独裁者——美洲豹。
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