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我于是热情洋溢地上前打招呼：“那玛斯爹！
你真幸运有这样一个可爱的小男孩！”
小孩的父亲微笑着礼貌地对我说：“她是个女孩。”
看来我真是醉得不轻啊！
刚进入祷告大厅没两分钟，一个拿着木棍的人就进来轰我。
起初以为自己做出了什么大不敬的行为，后来才听明白原来是穆斯林的礼拜时间到了，所有非穆斯林都要离场，连站在大门口看看都不行。
待了不到半个小时就离开了迦玛清真寺，大脑清醒之后觉得那两张票子买得实在是亏（到清真寺人无须买门票，但是要为每台照相机买150卢比的票）。
离开清真寺到了甘地墓（RajGhat）已经是中午。
这也许是我见过的最美丽的墓园了——在尘土飞扬的德里出奇地纤尘不染，草地是精心修剪过的，却不禁止进入，在红堡见过的那群小学生正在草地上奔跑嬉笑。
他们知道这一天的欢笑，这些年的平等就学机会，是甘地坚持了多久的愿望吗？
其实甘地墓只是甘地的火葬之处，他的骨灰在火葬之后被撒入了恒河，所以他并没有陵墓。
而人们在他的火葬地点放置了一块方形的黑色大理石，作为纪念，权当是“甘地之墓”
吧。
简约到几乎简陋，以这样一块大理石作为“甘地之墓”
倒也恰当，它正如甘地般卑微坚忍、平静倔强，缓缓说着：“还有一种比暴力更强大的力量，叫作仁爱。”
一直都说，要去看看落日余晖里的胡马雍陵，但不知道为什么非要加上“落日余晖”
这个条件。
不管怎么样，当我到了胡马雍陵的时候真的已经日暮黄昏了，倒是遂了自己古怪的心愿。
胡马雍陵，按我的逻辑，一定就是一个叫胡马雍的人的陵墓，直到写这篇游记的现在，我还是没有去好好查一查胡马雍陵的来历。
有什么关系呢？不管是不是陵墓，它一样奢华美丽，雄伟又细腻。
不管胡马雍是谁，生前即使风光无限，身后一样寂寞无语。
时间就是这么戏谑，不愿遗忘的终于变得不可认取，不得侵犯的也最后只得让我入内观瞻。
突然间觉得在胡马雍陵前的拍照留念也可笑起来，到底自己要记录什么，要证明什么呢？在这不堪栖止的时间之河？
努力和时间叫板的，大概就是博物馆了。
德里的国家博物馆坐落在一条不太热闹的大街上。
印度政府的慷慨大方让我感动，国家博物馆里有一半的文物都是不加密封完全展露的，你可以上前去细细触碰那些中世纪石雕的纹理，甚至深深闻嗅印度远古尘土的味道。
科学家们已经证明即使没有生命的死物也存在记忆，这种记忆会以特定的磁场向外释放。
于是，我猜想，如果给我足够长的时间，也许就可以完全读取七百年前那一尊湿婆像前狂热的膜拜景象，或者听到2550年前佛骨舍利旁边阿难与迦耶低泣的声音。
第二天睡到接近中午才起来，所以包三轮车的价钱被压到了100卢比。
司机先是把我们带到了印度门，我一直把它理解为印度的天安门。
但其实，它应该相当于北京的人民英雄纪念碑，因为在快要离开的时候我发现在印度门的顶上写着“纪念在第一次世界大战中阵亡的印度将士”
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