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不能不令人唏嘘——在佛教的发展中,“有相”
与“无相”
的演变经历了数百年,但在阿旃陀,却只是几步之遥。
比如从石窟初建到壁画的出现,中间隔了差不多六百年。
而这已是迄今所知的印度最早的绘画。
佛主无色无相,一切以色相示人的事物皆属虚幻。
然而窟中壁画仍是世间无价珍宝。
这要庆幸阿旃陀地势幽闭,深隐山中,遂得以逃脱伊斯兰教徒的荼毒。
只有自然驳落,没有人为毁坏。
连天顶都彩绘着各种花卉、蔬果,色彩甚至还是相当鲜艳的。
洞中光线幽暗,气息阴凉,我和小辛各持一支手电,他是暖光,橙黄;我是冷光,幽蓝,凝神静气瞻仰着两千年前的古迹。
忽然就有些理解“印度时间”
了。
时间在这里是个很奢侈的浓缩概念,所有的景点与文物,动辙就要上溯几百甚至几千年,时光就好像一小块一小块形状各异的巧克力,被整齐地垒在精致的雕花盒子里,打开包装来,可以随意挑选一块两千年前、一千年前、或是八百年前的。
在欧洲参观那些建筑宏伟的大教堂时,常有人指着某建筑说有多少多少年的历史,然而那种以百纪元的年代观,在印度实在不值一提。
百年的计量单位,在这里只算零头。
怎么能怪印度人对于“小时”
的概念不值一哂呢。
走在那些古老壁画间,仿佛走在时光长廊里抚今思昔。
壁画的内容多半是关于佛经和本生故事,也有反映宫庭生活以及狩猎、畜牧、农耕、战争、歌舞和舟车的场景。
但我更喜欢的是飞天的画像。
记得某位中国学者说过:敦煌是飞天的故乡。
如果他来过阿旃陀,便知道早在两千年前或者更早,印度已经有了飞天。
飞天,在印度的称呼是阿婆裟罗,是诸佛中职位最低的神仙,其职能就是在佛祖布道时飞舞散花,制造气氛。
她温柔多美,轻歌曼舞,衣带飘摇,而喜笑嫣然。
她没有烦愁,没有心机,没有尘俗的顾虑与功利,率性而不张扬,一派天真却自成方圆,她使佛门肃地有了鲜活之色,拉近了神与人的距离,地位卑微却不可或缺。
如果在众天神佛中让我选一个角色来修行,我愿意做飞天,终日歌舞喧妍。
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